Ce film suit le designer légendaire pendant les 12 semaines où il a préparé son défilé de printemps 2024. Cependant, le drame semble absent de cette histoire.
J’apprécie un bon documentaire sur la mode, et il n’y a rien d’étonnant à ce que les meilleurs, comme « Unzipped » (1995) ou « Valentino : The Last Emperor » (2008), soient souvent centrés sur une saison de mode unique et la création d’une collection mémorable par un designer légendaire. (Vous vous souvenez comment Isaac Mizrahi a basé sa collection de 1994 dans « Unzipped » sur un visionnage aléatoire de « Nanook of the North », un documentaire muet de 1922 ? Qui pourrait l’oublier ?) Cette structure de compte à rebours nous permet d’observer le processus créatif à l’œuvre et de vivre toutes les intrigues et le drame en coulisses d’un défilé à venir. Cette approche a également été utilisée dans le documentaire sur la mode « The September Issue » (2009) et dans de nombreux documentaires musicaux. Le film fondateur de ce genre est probablement « One Plus One » (1968) de Jean-Luc Godard, qui documentait l’enregistrement par les Rolling Stones de « Sympathy for the Devil » (entre des réflexions godardiennes sur des sujets comme la révolution noire), une chanson qui a subi tant de changements en studio qu’elle figure parmi les deux ou trois films les plus saisissants sur le processus créatif jamais réalisés.
Cependant, « Marc by Sofia » se révèle être une œuvre d’une banalité surprenante, pas vraiment captivante, dans ce genre. Il présente de nombreux extraits savoureux de Jacobs à travers les décennies, remontant à ses années 1980 à la Parsons School of Design, mais le cœur du film est sa chronique des 12 semaines où il a imaginé et assemblé son défilé de printemps 2024. Nous sommes impatients de découvrir le drame de Jacobs donnant vie à ce rêve. Mais, selon Coppola, la chose étrange dans ce processus est qu’il est presque dépourvu de drame.
Jacobs, du moins dans le film, ne montre jamais de colère, de stress ou d’agitation. Et Coppola ne nous donne jamais une idée claire du concept de mode qui sous-tend le défilé. Au fur et à mesure que les trois mois s’égrènent de manière mécanique (à un moment donné, le film passe simplement du point de 12 semaines au point de 6 semaines), il y a peu de sensations détaillées sur l’évolution des designs, sur les enjeux, ou sur les personnalités des associés de Jacobs. À la fin de « The September Issue », on avait presque envie de nommer la directrice artistique du Vogue, Grace Coddington, pour le meilleur second rôle. Il n’y a personne de ce genre ici — et c’est le monde de la mode. Je suis désolé de le dire ainsi, mais il y a un manque de drame dans « Marc by Sofia ».
On pourrait penser que Jacobs, qui est le premier à admettre qu’il a une personnalité obsessive, pourrait combler ce vide. Son sens des tissus — leur potentiel et leur gamme — est si précis qu’il frôle le microscopique. C’est fascinant de le voir examiner des échantillons de tissu bleu-gris et discuter de la texture exacte qu’il recherche : quelque chose de semblable à de la laine, mais aussi transparent. Il ressemble à un compositeur à la recherche de l’accord parfait. Mais le Jacobs que nous voyons dans les anciennes séquences, parfois avec des cheveux luxueusement longs, était beaucoup plus enthousiaste qu’il ne l’est aujourd’hui.
Il a maintenant 62 ans, et alors qu’il est assis devant la caméra de Coppola dans un vaste studio de design aux murs blancs, vêtu d’un pull en maille foncé à manches longues, avec ses lunettes modifiées et sa barbe soignée, il continue de disserter sur divers sujets, d’une manière méthodiquement rationnelle et plutôt abstraite. Il nous livre sa philosophie de la création, ce qui est bien en soi. Mais le film ne plonge jamais vraiment dans les détails esthétiques de ce défilé de printemps. Et autant Jacobs peut faire référence à son obsession, son attitude est si stable et détendue qu’il dégage avant tout l’assurance d’une personne ayant déjà réalisé cela des dizaines de fois. Qu’est-ce qui rend ce défilé spécial ? Nous voulons la réponse, mais le film peine à la fournir.
L’histoire personnelle de Jacobs est certainement essentielle. Il se remémore la connexion presque mystique qu’il a ressentie en grandissant envers Yves Saint Laurent, et évoque d’autres influences, comme son admiration pour les films de Bob Fosse (notamment « Sweet Charity ») et une belle anecdote sur un dîner à côté de Vivienne Westwood, qu’il idolâtrait, où ils ont partagé leur passion secrète pour la grandeur historique des créations de Saint Laurent. Mais le film aurait dû explorer de manière ironique comment Westwood elle-même a tout changé, non seulement en introduisant l’esthétique transgressive du punk dans le monde de la mode, mais en atténuant cette transgression en en faisant une marchandise. Jacobs lui-même a été accusé de cela lorsqu’il a présenté sa Grunge Collection pour Perry Ellis en 1993, qui a été si mal reçue par les critiques qu’elle lui a coûté son poste chez la marque. Avec le recul, cependant, tout comme Westwood, il a été un rebelle de la marque en avance sur son temps capitaliste.
Coppola apparaît dans le film, notamment dans des extraits de 1994, lorsqu’elle a aidé à produire un défilé de mode de guerrilla pour X-Girl, la marque cofondée par Kim Gordon de Sonic Youth. Coppola et Jacobs sont amis depuis 30 ans, et bien que je n’aie pas d’opposition de principe à ce type de proximité entre le cinéaste et son sujet (Terry Zwigoff a pu réaliser « Crumb » parce qu’il était ami avec Robert Crumb), cette relation devrait être utilisée de manière éclairante — pour nous montrer des aspects du sujet qui pourraient autrement ne pas se révéler. Mais si je ne savais pas que Sofia Coppola avait réalisé « Marc by Sofia », je devinerais que la réalisatrice était une artisan de streaming à la recherche de tout ce qui pourrait être trop sombre ou compliqué.
Le film se termine avec le défilé lui-même, qui se déroule à l’Armurerie de Park Avenue, un magnifique château en brique rouge du XIXe siècle dans l’Upper East Side qui, à l’intérieur, ressemble à rien de moins qu’un gymnase industriel de collège. Il y a une sorte de décor (une immense table et des chaises à la Claes Oldenburg), ce qui est approprié puisque tout dans les créations de Jacobs pour ce défilé est…grand. Les mannequins défilent avec des perruques rétro volumineuses (elles ressemblent littéralement à des mannequins des années 60), des chemises avec d’énormes boutons, des pantalons en cuir qui semblent avoir quatre tailles de trop. C’est une célébration surréaliste de la grandeur, mais après tous les applaudissements, il y a peu d’indications sur l’impact qu’elle a pu avoir. Au lieu de cela, on voit simplement Marc Jacobs se détendre chez lui le matin suivant, parlant du phénomène qu’il appelle « dépression post-art-done », qui survient toujours chez lui. Mais, bien sûr, il passera à un nouveau moment créatif. C’est tout un grand cycle, et je souhaite que « Marc by Sofia » donne l’impression d’être plus qu’un simple tour de roue.
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Marc Lefebvre est un économiste et journaliste, expert en macroéconomie et marchés financiers mondiaux.